Подготовка автомобиля к зиме: незамысловатые советы

Приближение зимы с каждым днем ощущается все четче: по ночам заморозки, а на севере уже несколько раз выпадал снег. Буквально Потому у автомобилистов остались буквально считанные дни, чтобы должным образом предуготовить свои авто. Как изготовить это максимально эффективно? Опытные автомобилисты на этот вопрос, несомненно, дадут отчаянно доскональный ответ. А вот для многих «первозимников» это, пожалуй, вопрос вопросов. Оттого отвечаю — для этого достаточно осуществить конкретный приём действий.

Ранее всего, автовладельцу стоит приткнуться — по какой из схем он будет вырабатывать подготовку автомобиля. По сути их всего две: либо работы будут производиться по отдельным участкам машины (моторный отсек, салон, багажник, днище), либо по отдельным системам (система смазки, доктрина охлаждения, организация питания и т.д.). В любом случае отчаянно существенно обследовать работоспособность всех основных устройств машины. Итак, начнем.

Внешность и обзор:

В прошлом всего, надобно машину помыть. Причем ограничиваться только мытьем кузова не стоит. Надобно промыть днище автомобиля (так лучше приметно повреждения ), моторный отсек (сразу проявятся течи масла и тосола), ну и без сомнения очистить салон, особенно уделив внимание системе вентиляции (чем лучше она работает, тем меньше стекла автомобиля зимой отпотевают и обледеневают).

Вслед за тем этого производим визуальный осмотр. Разыскали повреждения лакокрасочного и антикорозионного покрытия (благо для этого в продаже есть тотчас гора средств) — устраняем. Если этого не произвести металл в местах «оголения» начнет одним духом ржаветь.



Переходим к стеклам — их нужно скрупулезно очистить (например, раствором нашатырного спирта) потому что отчаянно нередко зимой приходится ездить в темное миг суток и взирать на тишина через чистые стекла несравнимо лучше. На счет того стоит их полировать или нет, тута покуда мнения расходятся. Мне лично кажется, что в свердловских автосервисах этого действовать не научились, поэтому стекла зачастую начинают «бликовать».

Кроме того, не стоит упускать из памяти и о работоспособности дворников. Лучше щетки сменить на те, которые имеют силиконовое напыление — низкие температуры на них воздействуют меньше. Воду в бачке омывателя кроме того надо поменять на особый незамерзающий раствор. Хотя для экономии средств можно его только доливать, но в этом случае автовладельцу не стоит забрасывать о показаниях уличного термометра и корректировать смесь.



Позже проверяем работоспособность всех внешних огней автомобиля (габаритные огни, стоп-сигналы, сигналы поворотников, «аварийки», ближайший и отдаленный свет), а ещё освещение салона. При необходимости лампочки надо поменять. И если уж занялись электричеством, проверьте — не окислились ли контакты предохранителей и реле.



В окончание осмотра внешности автомобиля стоит смазать тонким слоем литола или жидкостью WD-40 замки дверей, капота и багажника. Это предотвратит их замерзание. Переходим к самым грязным работам.

В моторном отсеке:



Основному износу при зимних холодных пусках подвергается двигатель. Для минимизации этих издержек следует, во-первых, ревизовать состояние и степень масла. Желательно, чтобы это была «синтетика» желтого или светло-коричневого цвета без посторонних примесей (в принципе зимой не рекомендуется употреблять масло с индексом вязкости выше SAE 10W). Если это не так масло совместно с фильтром лучше поменять. Стоит сориентировать внимание и на то, горит ли контрольная лампочка давления масла — после пуска двигателя она должна безотлагательно гаснуть. Если порядок масла в норме, лампа горит, а причину независимо не установили — обратитесь в то время как не поздно в автосервис.

Топливная система. Тут немаловажно помнить, что воздушный фильтр и фильтр тонкой очистки не стоит в российских условиях применять свыше 5 тысяч километров. Поэтому в преддверие зимы их дешевле всего заменить, благо и стоят они не так дорого. Особенно сознательным автомобилистам стоит хотя бы раз в год-два изготовлять очистку бензобака, в котором от российского топлива скапливается большое часть грязи. Если этого не делать, то со временем начинаются проблемы с запуском автомобиля. Стоит проверить и подтянуть при необходимости и все сочленения топливных шлангов.



Последующий акт — ревизия системы зажигания. Тут можно ограничиться визуальным осмотром — главное, чтобы высоковольтные провода не соскакивали со свечей, пазов крышки трамблера и катушки зажигания. Хотя если двигатель работает неустойчиво на холостых оборотах, стоит еще вывернуть сами свечи зажигания, проверить зазор промеж их электродами. Вместе с тем по цвету нагара на изоляторе определяем состояние самого мотора. В нормальном состоянии на свече образуется легкий нагар светло-коричневого цвета. Что-то нет так? Нужна регулировка или ремонтик двигателя.



После переходим к проверке систем охлаждения и отопления. В этом месте значимо держать в памяти что нормальная плотность охлаждающей жидкости 1,065-1,085 гр на сантиметр кубический… Хотя это уже для особняком продвинутых, остальным же важно не забывать две простые вещи. Охлаждающая не должна находиться бурого цвета и ее уровень в расширительном бачек в нормальном состоянии колеблется меж отметок «min» и «max». Снова что-то не так? Меняйте ее или доливайте. После этого надо пустить двигатель «на холодную» и потрогать термостат в том месте, откель от него отходит тучный шланг к радиатору — нагреваться это должность должно только после того как температура двигателя достигнет 80-90 градусов. Продолжайте прогревать двигатель и проверьте — запускается ли у машины электровентилятор на радиаторе.



Машина прогрелась, идем глядеть автомобильную печку. Она должна вкалывать во всех заданных диапазонах и не течь. Кроме того, в современных автомобилях, где установлены фильтры подачи воздуха в салон, надо их проверить, поменяв при необходимости.

После этого во что бы то ни стало обратите внимание на аккумуляторную батарею. Если это обслуживаемая батарея, то у нее в первую голову проверяется уровень и плотность электролита. Жидкость должна на 5 миллиметров перекрывать внутренние пластины аккумулятора, а ее плотность по показанию ареометра сомневаться в пределах 1,27-1,28 грамм на сантиметр кубический. При этом стопроцентно все аккумуляторы стоит перед зимой подзарядить и как говорится «погонять на малых токах» в 1-2 ампера. Да, капельку не забыл — если вашей батарей хватает на 2-3 пуска даже при полной зарядке, то лучше взять новую.

Проверили все это? В настоящий момент необходимо настроить работу карбюратора или инжектора — правда, этот внешность работ лучше изготовить в проверенном автосервисе.

Подвеска, шины, тормоза:

В свое время всего, стоит загодя заехать на стенд и проверить исправность работы всех узлов подвески (это без труда можно объединить с работами по настройке двигателя). Естественно, что все неисправности перед зимой стоит устранить, оттого что в этот миг на подвеску автомобиля приходятся, пожалуй, самые тяжелые нагрузки. Нет денег на автосервис? Тогда по очереди на домкрате поднимите каждое колесо и подергайте его, если нет никаких стуков и скрипов, то еще можно ездить.



После этого начинаем вслушиваться к прогнозам синоптиков и присматривать за утренними показателями термометра. Как только появилась инфа о том, что через несколько дней начнутся обильные снегопады производим замену летней резины на зимнюю. Совершать это самому или заехать в «шиномонтажку» выбирайте сами. Важно помнить лишь то, что остаточная высота рисунка протектора не должна наличествовать меньше 1,6 миллиметра, при этом сама резина не должны пребывать «дубовой». А само колесо стоит отбалансировать и подкачать.

Кроме того, если шины шипованные, то необходимо убедиться, что шипы на них распределены равномерно, без сильных «проплешин». Если они есть, то можно посоветоваться со специалистом или переставить такую покрышку на попятный мост. Вдобавок если в прошлом сезоне шины стояли спереди, то в этом лучше определить их сзади, а задние поставить на передний мост. Так обеспечивается более равномерный износ протекторов всех четырех колес.



В то же время при смене колес стоит не полениться и бросить взгляд тормозную систему: особенно поворотить внимание на остаточную величину накладок на тормозных колодках, а также, нет ли на тормозных шлангах трещин и тем более порывов. Если привод передний — осмотрите заодно еще и пыльники гранат (такие рифленые резинки за колесом). Они не должны иметь в распоряжении порывов иначе, привод живо выйдет из строя. А остановиться на морозе — это, по меньшей мере, неприятно.

Тормоза выглядят с виду стандартно — час проверить их работоспособность. Это, даже для систем с ABS, совершить не так сложно. На свободном участке надо разогнаться до 60 километров в миг и затормозить, и так раза-2-3. После полученные тормозные пути измеряются, и если среднее их важность не превышает паспортные данные, то беспокоится пока не о чем.

Дополнительное зимнее оборудование:



Перед началом снегопада в машину как самое меньшее стоит класть щетку для обметания снега и скребок для удаления льда со стекол. Вообще же в комплект зимнего автомобилиста должны заходить также:

1) провода для «прикуривания» — если аккумулятор разрядился можно завестись от прочий машины,

2) штыковая лопатка с метровым черенком — ей удобнее найти машину из сугроба,



3) трос — без него вас даже на буксир никто забрать не сможет,

4) покрывало или фуфайка — во-первых, если оставляете машину на улице ими можно покрыть двигатель, во-вторых, если, не дай бог, встали на трассе эти вещи помогут вам не замерзнуть,

5) фонарь — на происшествие конца света,

6) «незамерзайка» — спецжидкость на эпизод если замки авто все же застыли (последние две вещи лучше носить с собой).

Если список необходимых контрольных мероприятий оказался не чрезмерно понятным, то стоит обычно сбыть машину в автосервис. Там все виды работ сделают за вас. Прочее дело, что даже в таком случае автовладелец должен внятно знать, какие виды работ были проведены и «не вешают ли ему лапшу на уши».

Игорь Пушкарев